Дорога в земной ад. Корреспондент “Ъ” об экстремальном путешествии из Магадана в Якутск Рассказывает местный учитель истории Альбина Николаева

Печально известная заброшенная трасса, ведущая из Магадана в Якутск. Дорогу начали строить в 1932 году. В связи с развитием горнодобывающей промышленности в 1920-х годах, в Якутии и на Колыме Советское государство начало создавать сеть местных дорог. В ноябре 1931 года был создан «Дальстрой» — «Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы», одной из задач которого стала постройка автодороги от Магадана до Усть-Неры и ответвления на Якутск с использованием труда заключённых Севвостлага. Летом 1932 года заключёнными и вольнонаёмными специалистами были введены в эксплуатацию первые 30 км дороги и 90 км зимника. Остальные 1042 км до Усть-Неры строились до 1953 года.

Это то самое место, про которое говорят: «Уж лучше вы к нам!». Колыма. А точнее, колымский тракт: ледяная дорога (более 2 000 км), соединяющая Магадан и Якутск. Два не самых приятных места на Земле. Рекорды холода бьются именно здесь - температура периодически опускается до - 70 градусов по Цельсию.

Узники ГУЛага пробивали тракт через неприступные горы хребтов Сэттэ Дабаан, Сунтар-Хаята... В годы репрессий по колымскому тракту прошло около 800 тыс. советских заключенных. Половина там и осталась. Местные старожилы помнят, как обледеневшие трупы валялись вдоль дороги. От непосильного рабского труда, холода и голода узники гибли массово. Их не хоронили - сил для этого это не было, их клали прямо под полотно дороги и они служили естественным уплотнителем грунтового покрытия тракта. Погибших если и хоронили (в теплое время года), то тут же - на обочине. По этой причине тракт и прозвали «дорогой на костях». Те, которые остались живы, рассказывают, что под этой дорогой через каждые пятьдесят, сто метров покоятся узники ГУЛага. Сейчас на Дороге мало что осталось с тех времен - все лагеря, расположенные через каждые 25 километров вдоль дороги, разрушены и стерты с поверхности земли, скрыв от глаз людей свидетельства чудовищного преступления. Остались только названия участков, мест на дороге, которые сохранились до наших дней- это ручей Малиновка, где стоял женский лагерь, опасные участки Ласточкино Гнездо, Желтый Прижим, Черный Прижим, Заячья Петля, Скалы Чертов Палец, Чертово Ворота.

Не удивляйтесь, если здесь вам предложат «порадовать костлявых» (т.е. заняться поиском человеческих останков в земле). Здесь это что-то вроде спорта и гадания одновременно: нашел тазобедренную кость - к деньгам, ребро - к тихому семейному счастью, череп - к повышению по службе.

Большая часть лагерей вдоль этой дороги от главного шоссе до поселка Тополиное, что в 225 километрах от Хандыги, была закрыта в середине 1950-х годов. Другие были вычеркнуты из исторической памяти людьми, собиравшими дрова. Даже сегодня, чтобы попасть в лагерь, надо совершить настоящий марафон. Из Якутска (это столица региона, находящаяся в шести часовых поясах восточнее Москвы) до Хандыги 12 часов езды на машине и пароме. Хандыга своим существованием обязана ГУЛагу: поселок появился в 1939 году, когда здесь открылись первые лагеря. Сегодня Хандыга - это обветшалый поселок в состоянии упадка, не желающий вспоминать о своем прошлом. Там нет памятника жертвам ГУЛага, а частный музей недавно закрылся. Трасса строилась для того, чтобы пролетарское государство могло добывать в этом регионе золото.

Рассказывает местный учитель истории Альбина Николаева

«Сначала планировали строительство железной дороги, но потом началась война, и было решено построить шоссе. Работы начались в 1941 году, а к 1943 году уже было пройдено 735 километров».

«Сначала там были в основном политические заключенные, но во время войны к ним добавили тех, кто оказался на оккупированных немцами территориях. Были крестьяне, выступавшие против сталинской программы коллективизации из-за своих личных хозяйств, а также люди, совершившие преступления - тогда можно было получить десять лет лагерного срока, просто что-нибудь украв».

«Лагеря называли по километровым столбам, у которых они находились. Людям, работавшим на строительстве дороги, было немного легче, чем тем, кто трудился на рудниках - те умирали в огромных количествах».

«Летом здесь бывает до 40 градусов жары, а зимой до минус 60. Трудились они по 15 часов в день, питались только кашей и хлебом, жили в лагерях, вокруг которых стояли болота. Санитарные условия были ужасные».

Многие заключенные с закрытием лагерей были реабилитированы и уехали из этих мест, а остальные остались в Хандыге. «Большинство из них прожило недолго, потому что жизнь в лагерях была очень тяжелой. Но между ними и их бывшими охранниками никогда не возникало ничего дурного», - вспоминает Николаева.

В 60 километрах к востоку от Хандыги есть поворот на Тополиное, где находилось не менее полудюжины лагерей, в том числе, один женский. Впереди меня ждала семичасовая тряска на внедорожнике, десять переправ через реки и 150 километров ухабистой колеи, поскольку я решил добраться до этих лагерей.

В 2008 году был наведен новый мост через реку Менкуле, который заменил старый, построенный зеками в 1951 году. Рядом установлен крест в память о «российских мостостроителях 1937-2008 годов». И никаких упоминаний о лагерях.

Хранительница местного музея ГУЛага Надежда Наерханова

В поселке Теплый Ключ есть крошечный музей в память о лагерях ГУЛага. Заключенные построили поселок и его аэродром, которым в годы Второй мировой войны пользовались американцы, поставлявшие российской армии самолеты по ленд-лизу.

«Магаданская трасса это крупнейшее в мире кладбище.На этой дороге каждый день умирали не менее 25 человек, и о большинстве из них никто ничего не знает. На поверхность постоянно вылезают кости. Мы стараемся сохранить память об этих людях».

Только в этом районе находилось более ста лагерей.

«Это был какой-то гигантский людской поток, ленточный конвейер, в котором были даже 12-летние дети. Мой дед работал охранником в одном из лагерей, но говорить об этом он не любил. Он только рассказывал, что это были серые, ужасные места, где люди постоянно голодали и мучились от холода» .

Жизнь зеков

«Каждый раз, когда приносили баланду … всем хотелось кричать и плакать. Мы были готовы кричать от страха, потому что суп мог оказаться водянистым. А когда случалось чудо, и баланда оказывалась густой, мы не могли в это поверить, и старались есть ее как можно медленнее. Но даже с густым супом в желудке оставалась сосущая боль, потому что голодали мы слишком долго. Все человеческие эмоции - любовь, дружба, зависть, забота о товарищах, сострадание, жажда славы, честность - покидали нас вместе с плотью, которая вытаивала из наших тел», - писал об этом в своих «Колымских рассказах» Варлам Шаламов.

«А Колыма была - самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛаг … почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков» , - Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг».

Со строительством федеральной магистрали «Колыма» старый колымский тракт пришел в упадок, и на сегодняшний день находится в заброшенном состоянии.

http://inopressa.ru/article/18jul2011/times/gulag.html
Корреспондент The Times Тони Хэлпин совершил путешествие по Федеральной автомобильной дороге М56 "Колыма", связывающей Хандыгу с Магаданом. Эта трасса получила прозвание "дорога на костях", поскольку умиравших на ее строительстве зеков хоронили прямо под дорожным полотном.

Журналист посетил развалины лагерей системы ГУЛАГ и делится с читателями впечатлениями от увиденного: "Шокирует, что спустя многие годы после смерти диктатора все еще имеются [материальные] доказательства существования лагерей". При Хрущеве часть учреждений была закрыта, а остальное позднее растащили на дрова и стройматериалы. Но кое-что устояло: "Душный летний воздух над влажным болотом кишит комарами. Посреди болота, недалеко от горной дороги, построенной бывшими заключенными, стоят деревянные бараки, почерневшие в более чем полувековом забвении. Крыша частично обвалилась, стены покосились от времени...".

"Даже сегодня добраться до лагеря не так-то просто", - отмечет Хэлпин. Из Якутска до Хандыги 12 часов езды на машине и пароме. Хандыга сегодня - это "обветшалый упадочный поселок, не желающий вспоминать о своем прошлом. Здесь нет памятника жертвам [ГУЛАГа], а частный музей недавно закрылся". Как рассказала The Times краевед и учитель истории Альбина Николаева, по "дороге на костях" прошло около 800 тыс. человек: "Сначала планировалось строительство железной дороги, но потом началась война, и было решено остановиться на шоссе. Работы начались в 1941 году, а к 1943 году уже было пройдено 735 км. Сначала там в основном были политические заключенные, но потом, во время войны, к ним добавились те, кто оказался на оккупированных немцами территориях. Были крестьяне, выступившие против сталинской коллективизации... а также люди, совершившие преступления - можно было получить десять лет, просто что-нибудь украв. Лагеря называли по километровым отметкам, у которых они находились. Тем, кто работал на [строительстве] дорог, было несколько лучше, чем тем, кто был в забое - те умирали в огромных количествах. Летом здесь бывает до 40 градусов выше нуля и до минус 60 зимой. Работали они по 15 часов в день, питались только кашей или хлебом, жили в лагерях в окружении болот. Санитарные условия были ужасающие".

Проехав около 40 миль к востоку от Хандыги до поворота на Тополиное, Хэлпин на внедорожнике преодолел еще 100 миль до переправы через реку Менкуле, где установлен крест в память о "российских строителях моста". Авторы "тщательно избегали упоминаний о лагерях", отметил журналист. Затем он вернулся на трассу "Колыма" и отправился в поселок Теплый Ключ, где имеется тематический музей. По словам хранителя Надежды Наерхановой, "магаданская магистраль - это крупнейшее в мире кладбище. На этой дороге ежедневно умирало не менее 25 человек, и о большинстве из них ничего не известно. Сквозь поверхность постоянно вылезают кости. Мы стараемся сохранить память о них... Это был как будто огромный конвейер из людей, в том числе 12-летних детей. Мой дед был охранником в одном из лагерей, но говорить о них не любил. Он только рассказывал, что это были серые, ужасные места, где люди постоянно голодали и страдали от холода".

"Горькое наследие той эпохи и сегодня разделяет Россию, - заключает Хэлпин. - В этой стране, где, по старой поговорке, половина населения сидела, а другая половина сторожила, многие до сих пор чтут Сталина как человека, который привел их к победе над нацистской Германией во Второй мировой войне".

Несколько слов о Колымской трассе. Она соединяет Якутск и Магадан. Официально это федеральная автомобильная дорога Р504 "Колыма", прежний индекс М56. Строительство велось силами заключенных. Дорога прокладывалась рекордными темпами. Регион очень сложный, климат резко континентальный. Зимой температура опускается до -60°С, летом бывает до +40°С. В теплое время года ситуацию осложняет зверское количество комаров. На Колыме заключенные умирали пачками. От голода, холода и тяжелой работы. Слышала, что ежедневно во время строительства погибало в среднем 25 человек. Собственно поэтому трассу называют "дорогой на костях". Я рассказывала, . Поэтому погибших и умерших зэков просто замуровывали в дорогу. Фактически это большое такое кладбище.

В настоящее время на трассе периодически ведутся дорожные работы. Естественно в летнее время, на зиму техника консервируется. Мы проезжали несколько временных поселков дорожников, где несут вахту охранники. Трассу расширяют, особенно в узких и опасных местах. На продолжительном участке с ощутимым уклоном видели так называемый "горный тормоз". Это специальная насыпь, о которую можно остановиться например в случае обледенения дороги.

Покрытие на большей части дороги грунтовое, бывает щебень. Зимой соответственно укатанный снег. Мобильная связь отсутствует, можно поймать только в поселках, да и то не всегда. Автозаправочных станций нет. Пунктов медицинской помощи и постов ГИБДД нет. Про шиномонтажи и говорить не приходится. В одиночку как-то стремно в таких условиях. К счастью группа была большая, мы ехали на двух машинах. Я бы очень волновалась, если была бы одна. В случае одиночного выезда полсалона занимает инструмент, генератор, запасная канистра с бензином, плюс второе запасное колесо. В общем "как на войну". Водитель много чего рассказывал. Они привычные, а на меня некоторые подробности произвели неизгладимое впечатление.

Чтобы разбавить мрачное настроение поста, закончу забавной историей. Гид рассказывал. Иностранцы наслышаны про лагеря и знаменитую "дорогу на костях". Едут такие все во внимании, готовые проникнуться торжественностью момента. Проходит пару часов, спрашивают, мол, где же она, когда начнется дорога-на-костях? Гид отвечает, что уже едем по ней. Иностранцы разочарованно уставились в окна. Наверное они ожидали плексигласовое покрытие с укатанными под него скелетами...

Кстати, о лагерях. Их мы не видели. Попадались только старые деревянные мосты, построенные заключенными. Бараки строились для временного жилья и быстро пришли в негодность. Домики обветшали, покосились, разрушились, некоторые были разобраны на дрова. Лагеря сохранились вдоль трассы ближе к Магадану. Хотелось бы съездить когда-нибудь.

Старый колымский тракт, или «дорога костей»,- построенная узниками ГУЛАГа заброшенная трасса, по которой можно добраться из Магадана в Якутск. Проехать по ней на мотоциклах и грузовиках решается не каждый путешественник. Во время поездки корреспондент “Ъ” ИВАН БУРАНОВ выяснил, как прожить неделю в тайге, могут ли плавать мотоциклы и как выглядят настоящие якутские дороги.

Чем известен колымский тракт

Старый колымский тракт привлекает внимание путешественников по нескольким причинам. Дорогу к золотым недрам Якутии узники ГУЛАГа строили с 1932 года. Делалось это в суровых условиях тайги, в результате чего десятки тысяч людей погибли во время строительства. По этой причине трассу прозвали «дорогой костей». Несколько лет назад местные власти построили федеральную магистраль «Колыма», проходящую севернее - через поселок Усть-Нера. Старый колымский тракт какое-то время использовался, но после того, как стали рушиться мосты, по дороге стали ездить все реже и реже. Сейчас она находится в заброшенном состоянии.

Идея проехать на мотоциклах по колымскому тракту пришла в головы новозеландским байкерам Тони, Крису и Брендану, в качестве партнеров они позвали российский клуб путешественников Latitude 55. Министерство транспорта Якутии предоставило путешественникам спецтехнику поддержки: КамАЗ, ГАЗ-66 и несколько УАЗов.

Федеральная трасса «Колыма»

До поворота на старую колымскую дорогу нужно несколько дней ехать по трассе «Колыма». Ремонтировать колеса приходилось регулярно: как на федеральной, так и на старой дороге частенько встречаются острые камни. Строить и ремонтировать трассу в таких условиях крайне тяжело: ручьи постоянно размывают дорогу, нестабильные грунты то и дело уродуют покрытие. Все чаще на нашем пути встречались брошенные поселки и деревни, иногда возникало ощущение, что мы попали в компьютерную игру «Сталкер». Неизгладимое впечатление оставляет город-призрак Кадыкчан (раньше там проживало около 6 тыс. человек), возле которого мы и свернули на старую колымскую дорогу.

Лагерь разбили прямо под мостом. Нам нужно было дождаться спецтехнику сопровождения и новозеландцев, отставших от нас еще в Магадане из-за проблем с доставкой мотоциклов по морю. Только прилегли отдохнуть, как неожиданно из-за кустов выехал огромный шестиосный КамАЗ «Сайгак» с оранжевой кабиной - он и был той самой «спецтехникой», которую нам пообещал якутский Минтранс! За ближайшей рекой нас ждала еще и легендарная «шишига» - военный грузовик ГАЗ-66.

«Хайвей кончился, ребята!»

Времени было мало: в горах прошел дождь, вода в реке стремительно поднималась, а значит, надо было собираться и ехать как можно быстрее. Проехали первую реку: «Сайгак» погружается в воду по колесо и без труда переносит всю группу вместе с мотоциклами в кузове на другой берег. Позже решаем разделиться на две группы: одна начнет движение по тракту на ГАЗ-66, чтобы можно было порыбачить в тайге. Вторая группа, мотоциклисты с КамАЗом, должны были дождаться Киви (так себя ласково называют новозеландцы).

Сев в «шишигу», мы отправились в глубину тайги. Первый час дорога была относительно неплохой, с небольшими ручьями и размытыми ямами. Затем начался ливень, уровень воды в лужах стал подниматься. Мы сидели в кузове, накрывшись плащами. Преодолевать ручьи (старые мосты почти все разрушены) стало сложнее. В одном месте ГАЗ-66 перекосило так, что, казалось, мы окончательно застряли, но все обошлось.

Дождь усиливался, мы преодолевали огромные выбоины и ямы, напоминающие местами пропасти. После ручья Адыгалах остановились дожидаться байкеров с КамАЗом. «Обложило со всех сторон, не скоро кончится,- тревожился водитель ГАЗ-66 Андрей.- Еще несколько часов, и вода в ручьях поднимется очень высоко, и мы тут застрянем на неделю. Хайвей кончился, ребята, начинается настоящее бездорожье!»

В это время новозеландцы подъехали к первому лагерю и переправились на другой берег реки на КамАЗе. Возня вокруг первого ручья, который им пришлось пересечь самостоятельно, была забавной: сначала ребята полезли смотреть глубину потока в костюме химзащиты. Спустя несколько дней байкеры вспоминали этот эпизод с усмешкой: подобные ручьи для них уже казались несерьезными лужицами. Позже ребята пару раз застревали так, что приходилось вытаскивать мотоцикл втроем.

В конце дня обеим группам удалось воссоединиться: дождь прекратился, уровень воды упал, и опасность застрять в тайге миновала. На следующий день, несмотря на то что дорога стала более разбитой, ехать было проще, чем днем раньше: стояла отличная погода, и светило яркое солнце. Пробирались по узким дорожкам вдоль перевалов, а внизу расстилалась бесконечная тайга, а за ней сопки - потрясающий вид!

Лабынкырский черт

К вечеру добрались до важной промежуточной точки - границы между Якутией и Магаданской областью. Байкеры от радости зачем-то заехали на полуразрушенный мост, откуда новозеландец Крис упал прямо в воду вместе с мотоциклом. Слава богу, высота была небольшая, да и шлем был на месте, никаких жертв и повреждений. Недалеко от пересечения границ встали на привал в живописнейшем месте - на каменистом берегу около бурной реки с видом на снежные сопки. Недалеко от нас - огромная наледь под снежной шапкой. Оказалось, что это не снег, а ледяные кристаллы, чем-то напоминающие алмазы.

Следующий день должен был стать решающим: предстояло пересечь реку Индигирка. Никто точно не знал, есть ли мост через реку, которую невозможно преодолеть вброд. К нашей радости, мы увидели старый, но работоспособный мост, по которому можно ездить хоть на танке. После этого нас ждал первый за несколько дней путешествия поселок Томтор.

Приезжим довольно тяжело разобраться с местными названиями. Половина объектов относятся к Томтору, а аэропорт называется Оймякон. В Томторе ученые еще в 1930-е годы измерили самую низкую температуру в северном полушарии - 71,2 градуса. Немногие знают, что значение это расчетное, поскольку термометры в то время не могли работать в таких суровых условиях. Официально зафиксированный рекорд - 68 градусов.

В Томторе мы покатали местных детей на мотоциклах, чем привели детвору в неописуемый восторг. А вечером дорожники катали нас на чудо-вездеходе - советском гусеничном бронетранспортере МТЛБ. Только на такой машине местные рыбаки ездят на легендарное озеро Лабынкыр, известное благодаря мифическому чудовищу - Лабынкырскому черту, якобы обитающему на большой глубине.

Возвращение на трассу «Колыма»

Переночевав в Томторе, двинулись в сторону федеральной трассы «Колыма». Сначала мы доехали до небольшой на первый взгляд реки Агаякан. Из-за дождей вода в ней поднялась и текла так бурно, что сунуться туда не решались даже внедорожники, не говоря уже о байкерах. Пришлось переправлять один из УАЗов через реку, прицепив его к КамАЗу. Чуть позже, в 200 м от выезда на федеральную трассу, мы уперлись в реку Кюбюме шириной около 100 м. Пересечь ее на мотоциклах также было невозможно, поэтому мы в последний раз перегрузили байки в кузов «Сайгака».

Пообедав и заправившись, мы начали движение в сторону Якутска, перегрузив вещи в два УАЗа. Тогда мы еще не знали, что нас ждет впереди. Началось все с того, что, выезжая на магистраль, новозеландцы помчались в другую сторону - в Магадан: с трудом удалось вернуть их обратно. Сначала дорога была более или менее приличной, затем начались продолжительные ремонтные зоны. В какой-то момент на пути встречались ручьи и реки, которые мы пересекали вплавь, как на старой колымской дороге. О том, что мы едем по федеральной магистрали, вспоминали все реже и реже.

Ближе к ночи произошла серия неприятностей. Во-первых, Крис упал на мотоцикле в бурлящий ручей, промокнув насквозь. В двигатель мотоцикла попала вода, он не заводился, поэтому решили погрузить байк в кузов УАЗа. Крис расстроился, заметно нервничал и даже хотел сначала ехать вместе с байком в кузове. Уже потом УАЗ периодически глох из-за умирающего тросика газа.

И вот, спустя пять часов дороги, мы взбираемся на «Черный прижим» - дорогу, пробитую в скалах на высоте нескольких сотен метров. Дорогой ее назвать довольно сложно, двигаться удается со скоростью не более 30–40 км/ч, но мы продвигаемся вперед. В какой-то момент останавливаемся передохнуть, выходим из машин и ежимся. Сумерки, сизый туман повсюду, справа отвесная скала, уходящая в серое небо, слева - обрыв, из глубины которого слышится журчание горной реки. Местные рассказывают, что в свое время проезд был совсем узким и машины частенько падали вниз.

Путешествие к Хандыге

Спустившись с гор, едем еще несколько часов и под утро, уже на рассвете, приезжаем в город Хандыга. Тут случается другая неприятная история - теряется связь с нашей мотоциклетной группой. Сотовые у них не работают, на спутник они не отвечают. Мы запаниковали, обошли местные гостиницы, прикинули варианты, что с ними могло случиться. В итоге сошлись во мнении, что ребята себя в обиду не дадут, все-таки деньги и телефоны есть. Позже выяснилось, что мотоциклисты очень устали по дороге и решили заночевать в поселке Теплый ключ, где не было связи. Ночью в незнакомом доме они встретили водителя «шишиги» Андрея, который организовал байкерам бесплатный ночлег.

В тот же день мы решили проехать небольшое расстояние до реки Алдан, чтобы отдохнуть перед сложной дорогой на Якутск. Реку мы пересекли на пароме, загрузив все вещи в «буханку», и встали лагерем на берегу. На следующий день примерно через 100 км на УАЗе заклинила коробка передач, но потом каким-то чудом все само собой пришло в норму. Чувствовалось, что тайга не хотела нас отпускать.

По дороге к Якутску

Последние километры дороги до Якутска стали для мотоциклистов настоящим стрессом. Трасса «Колыма» в этом месте имеет глиняное покрытие: асфальт кладется только в населенных пунктах (например, около поселка Чурапча), да и то не везде. В сухое время в воздухе стоит плотный туман из пыли: обгонять крайне тяжело и опасно, из-за дымки можно не увидеть огромную яму или валун. За последние 200 км дороги байкеры прокололи три колеса! В итоге к парому через Лену мотоциклисты прибыли полностью покрытые пылью. Местные водители пугали нас огромными очередями на паром - рассказывали даже про пробку, в которой стояли две недели! Куда уж нам, москвичам, со своими трехчасовыми заторчиками. Но нам повезло, и мы подоспели прямо к отплытию судна. Через час мы были в Якутске, где разобрали мотоциклы, отправили их домой, а сами улетели в Москву на самолете.

Иван Буранов